العيش في بونزا بإيطاليا

العيش في بونزا بإيطاليا

كنت أغفو بين الحين والآخر منذ أن ابتعد القارب المحلق عن Anzio ، وهي بلدة ساحلية لمدة ساعة ركوب القطار من روما. على الرغم من صوت طنين القارب ، كان البحر التيراني هادئًا للغاية وأثبتت الرحلة أنها هدأت. الآن أيقظني جوقة من السفن وأبواق السفن الصغيرة بداية. هل كانت الملائكة أنفسهم - ملائكة صاخبة جدا ، متطفلين - بشروا بوصولنا؟



بونزا. كان بإمكاني رؤيته خارج نافذتي. يا له من انقطاع صادم لكل تلك المياه الزرقاء الهادئة ، بمنحدراتها البيضاء العالية وصخورها البنية الصخرية ، المحاطة بالصواعد الجندية التي ترتفع من البحر وكأنها شيء من نسخة البحر الأبيض المتوسط ​​من غلاف ألبوم Yes. كانت هذه الجزيرة المرجانية البركانية الصغيرة النائية مستعمرة عقابية للمسيحيين المنبوذين في أيام الإمبراطورية الرومانية ، ومؤخراً ، المناهضون للفاشية ، الذين أحب بعضهم الجزيرة التي عادوا إليها كمقيمين عندما استعادت حكومة ما بعد الحرب رشدها و أطلق سراحهم.



من خلال زجاج شبكي سميك ومخربش ، بدت الجزيرة مستحيلة التوسع (ما لم تكن SpiderMan أو ماعزًا جبليًا) ومع ذلك فهي جذابة. كانت منحدرات بونزا المُدرَّجة مغطاة بالسجاد بكروم عنب مرتبة وجينيسترا متشابكة ، وأضاءت شجيرات الجلس البرية بأزهار صفراء. كانت التلال منتشرة بفيلات متواضعة ، بارتفاع طابقين وثلاثة طوابق ، مطلية بألوان نابولي صالحة للأكل.

عندما رست القارب المحلق ، تمكنا من رؤية بلدة الميناء ، هلال ثلاثي الطبقات من ساحات مرصوفة بالحصى تتسلق سفح التل ، مثل ابتسامة عريضة. كان المرفأ الصغير مليئًا بالعبّارات الكبيرة ، واليخوت المبهرجة ، والمراكب الشراعية ، والقوارب السريعة ، والمطاطية الصغيرة ذات المحركات الخارجية الرائعة ، وحتى عدد قليل من زوارق التجديف التي تتسابق بحثًا عن الفضاء - يبدو أن كل هذه القوارب مليئة بالحفلات والنزهات والركاب في مواجهة صاخبة. لقد تلقينا وعودًا بترحيب حار ، لكن هذا كان سخيفًا. أمسك زوجي ، بروس ، بيدي وابتسم.



لم أسمع عن بونزا أبدًا حتى بدأت ماريا رومانو ، طالبة دراسات عليا في ورشة عمل روائية قمت بتدريسها في المدرسة الجديدة ، في مدينة نيويورك ، بالكتابة عن جزيرة الصيد التي ولدت فيها. علمت من ماريا أن بونزا كانت مملوكة من قبل حفنة من العائلات فقط ، وحتى اليوم لا تزال محمية بعناية من مصير كابري والريفيرا الفرنسية. سمح البونزيي للصيف وعطلة نهاية الأسبوع للرومان والنابوليتيين بالدخول بالعبّارة ، وهم يأتون بأعداد كبيرة - يتضخم عدد السكان من 3100 إلى 20000 في شهري يوليو وأغسطس. لكن السكان بارعون أيضًا في إبعاد بقية العالم. يقوم أصحاب اليخوت الأوروبيون بإسقاط المرساة والاستحمام الشمسي من على سطح السفينة ؛ يستأجر الإيطاليون الذين يقضون عطلاتهم فيلات أو يقيمون في بيوت ضيافة ؛ هناك عدد قليل من الفنادق الصغيرة. في موسم الذروة ، قد يجد المصطافون ذوو الجيوب الضحلة أنفسهم يستأجرون سرير أطفال في غرفة معيشة Ponzesi. سواء أكان ثريًا أم لا ، يأتي هؤلاء الأشخاص الأذكياء إلى بونزا للسباحة والقوارب والغطس والغوص ، للاستمتاع بجمال الجزيرة. يجلسون في المقاهي ويأكلون المعجنات ويشربون الخمر ويغازلون بعضهم البعض. يشترون الصنادل باهظة الثمن والمجوهرات المحلية الجميلة في عدد قليل من المتاجر ويقضون ساعات في تراتوريا وريستورانت يأكلون المأكولات البحرية الطازجة في العالم. كنت مصممًا على أن أكون واحدًا منهم.

وصلنا في اليوم الأخير من عيد سان سيلفيريو ، القديس الراعي الشهيد لبونزا - ومن هنا جاءت كل تلك النفخات. ذكرت ماريا العيد ، لكنني لم أكن مستعدة لموجة البشرية التي رحبت بنا ، وهي موكب كامل يتجه نحو الماء. على رأس العرض كان أطفال يرتدون ملابس بيضاء للمقابلة الأولى ويحملون المسيح على صليب. وخلفهم كانت فرقة مسيرة محلية ، ثم ما بدا وكأنه 50 أرملة إيطالي في فساتين يوم الأحد ، يغنين أغنية حزينة. كان سحب المؤخرة هو تمثال لسان سيلفيريو نفسه ، في قارب صغير مليء بالورود ، يُحمل على أكتاف بضعة رجال إلى البحر ، ليبارك حياة الصيادين.

وقفنا نحن الأربعة مفتونين ولم نشعر قليلاً بالضجيج والروعة. استأجرنا شقة صغيرة في منزل عمة ماريا ليندا الداخلي ، Casa Vacanze Rosa Dei Venti. عندما طلبت العنوان في مدينة نيويورك ، أخبرتني ماريا أنه لا توجد عناوين في بونزا. قالت: 'فقط أخبر سائق التاكسي أنك ذاهب إلى ليندا'. لكن أحواض السفن غمرت بحشود سان سيلفيريو ولم يكن لدي أي فكرة عن مكان العثور على سيارة أجرة. فجأة خرج رجل وسيم متوسط ​​الحجم يرتدي الزي الأبيض من بين الحشود.



'هل أنتم الأمريكيون؟' هو قال.

اعتقد انه كان واضحا.

كان الطبيب جيوفاني مازيلا ، ابن عم ماريا. بطريقة ما وجد لنا سيارة أجرة ، ودفع للسائق ، وأرسلنا في طريقنا ، وظل وراءه لمشاهدة الاحتفالات. بينما كان سائقنا يحوم حول الميناء ، تم إطلاق San Silverio وقاربه الصغير على الماء. تبحر الكابينة الخاصة بنا في المنعطفات القاسية والطرق الضيقة ، وتوجهنا عبر نفقين حفرهما الرومان القدماء خارج الجزيرة الصخرية. كانت الأجواء مظلمة داخل الأنفاق ، لكن هذا لم يمنع عائلات بأكملها مع أطفال في عربات أطفال ومراهقين على دراجات من المرور بأعجوبة منا و Vespas والشاحنات التي كانت تتسابق للحصول على مساحة في مسارين فقط. حبست أنفاسي ، وتركتها تذهب فقط عندما خرجنا في قطعة واحدة عندما بدأت الألعاب النارية تنفجر فوق المياه في الطرف البعيد من المرفأ. في تلك اللحظة ، أدركت أن فيليني لم يكن فانتازيا ، لقد كان وثائقيًا.

استغرقت الرحلة سبع دقائق. تم إيداعنا في العمة ليندا ، والدة جيوفاني الشجاع ، في سانتا ماريا ، ضاحية البلدة الساحلية. جلس منزلها ومنزلها على شاطئ صغير حيث تم إصلاح القوارب في الرمال. بجانب إصلاح القارب كان سيلفيا ، وهو متقاعد لديه مطعم مفتوح تحت سقف من القش. أسفل الكتلة كانت زنجبار ، حيث يحصل السكان الأصليون على قهوة الصباح والكورنيتي. كان هذا هو المكان المناسب لتناول الجيلاتي والإسبريسو في فترة ما بعد الظهر ، وفي المساء لتناول المقبلات ، وغروب الشمس من الطاولات الخارجية في الفناء. بعد ذلك كان هناك بيتزا دا لوسيانو. ماذا بعد؟ هاتف عمومي. أرصفة حيث أوقف الألمان المشعوذون قواربهم. كانت تلك سانتا ماريا. وعلى مدار الأسبوع التالي أو نحو ذلك ، مع الغسيل على الخط ، والكلاب المحلية ، والأطفال الذين يلعبون ، والسكان المحليون الودودون ، كان المنزل.

في اليوم التالي ، حزمنا نزهة واستقلنا التاكسي المائي إلى فرونتون ، والذي قال جيوفاني إنه أفضل شاطئ عائلي في بونزا. لا يمكن الوصول إلى معظم شواطئ الجزيرة عن طريق البر إلا إذا كنت في حالة مزاجية للانزلاق. يستأجر الناس قوارب صغيرة ويبحرون من خليج إلى خليج صغير أو يستقلون سيارات الأجرة هذه. غادر فرونتون واحد سانتا ماريا كل 15 دقيقة أو نحو ذلك واستغرقت الرحلة أقل من 10 ؛ رحلة الذهاب والعودة أعادتنا يورو واحد. فرونتون عبارة عن خليج صغير كبير على شكل الهلال مع واجهة بحرية صخرية واثنين من المدرجات لتأجير كراسي الاستلقاء والمظلات. أرسلنا جيوفاني للتسوق ذلك الصباح ، سهل بما فيه الكفاية هنا ؛ مررنا للتو عبر نفق ووجدنا فطيرة بها جبنة جميلة ومخبز وحامل خضروات. كونها جزيرة صغيرة ، تستورد بونزا كل شيء تقريبًا ، بما في ذلك الماء. (تصل الناقلات الضخمة المليئة بها يوميًا إلى المرفأ الرئيسي.) في فرونتون ، إذا كانت نزهة اللفائف المخبوزة حديثًا ، والسلومي ، والتين ، والمشمش ، وجبن موزاريلا الجاموس طازجة جدًا ، فهي تبكي الحليب ، والبسكوتي لا يكفي ، يمكنك أيضًا تناول الطعام في أحد مطعمين جيدين على طرفي الكهف. ولحسن الحظ ، إذا كنت تسافر بعائلة مثلنا ، يمكنك أن تصرخ في وجه أطفالك بما يرضي قلبك مع الإيطاليين: 'رافايلي ، سيموني ، باستا!' يا له من ارتياح للسماح لأولادي بالفرار مع قنافذ الشاطئ الصاخبة هذه. صنعت ابنتي زوي صديقة ، لورا ، التي لا تتحدث الإنجليزية ولكنها جاءت مع صديقة والدها الروماني الأمريكية ، جيل. لذلك صنعت صديقًا أيضًا. في وقت متأخر من بعد الظهر ، تعثرت أنا وجيل على طول الصخور إلى أحد المطاعم ، نتعامل مع بعضنا البعض بالإسبريسو.

بونزا صغير جدًا حقًا. بمجرد أن التقينا بـ Gail و Laura ، كنا نلتقي بهم طوال الوقت - في مطعم البيتزا ، وسوق الفواكه والخضروات في الهواء الطلق ، وآلة الدفع النقدي. هناك بلدتان فقط (يطلق عليهما رسميًا 'مناطق'): بونزا والميناء و Le Forna (وهي أكبر قليلاً من سانتا ماريا) ، على الجانب الآخر من الجزيرة. تدور حافلة واحدة صعودًا وهبوطًا على الطريق الرئيسي بينهما ؛ قمت بوضع علامة عليه قبل أن يمر متثاقل. تعد Le Forna موطنًا لـ Le Piscine Naturali ، وهي سلسلة من الكهوف ، وبرك مياه المحيط المغلقة بشكل طبيعي والتي تم تجميعها في أحواض لافاروك. لقد أمضينا الكثير من أسبوعنا إما هناك أو في فرونتون ، عندما لم نكن نستأجر القوارب للقيام برحلات استكشافية إلى الشواطئ حول منحنيات الجزيرة. في Piscine Naturali ، عليك أن تتسلق سلمًا حجريًا شديد الانحدار إلى الماء بينما يضحك المراهقون الذين ينظرون بشكل رائع إلى Ponzesi ويدخنون على المنحدرات المحيطة ، حيث يقوم أحدهم في كثير من الأحيان بغوص البجعة ضد الموت لإثارة إعجاب الآخرين. يوجد 'شاطئ' أسفل الصخور (أيضًا الحمم البركانية) ، وكراسي للاستئجار إذا ثبت أن السطح الصلب شديد الصلابة على فقراتك. لقد كانت خدعة الانزلاق في البحر بعيدًا عن الصخر وتجاوز قنافذ البحر ، ولكن الكهوف والكهوف الرائعة التي يسبح فيها المرء للوصول إلى برك الحمم البركانية كانت تستحق كل هذا الجهد. حتى لسعات قليلة من لا ميدوسا (قنديل البحر) لم تدمر سعادتنا.

في الليلة التي وصل فيها صديق جيل ، لوكا ، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، أخذنا جميعًا لتناول العشاء في مطعمه المفضل ، Il Tramonto ، بالقرب من منزل عائلته في واحدة من أعلى النقاط في الجزيرة. أصبح الطريق شديد الانحدار حيث صعدت سيارة الأجرة الجبل ، حيث أوقف لوكا ، الشخصية الساحرة ، الكابينة بين الحين والآخر لقطف جميع الزهور لنا. عندما خرجنا عبر الشارع من منزله ، كان الطريق خاليًا تقريبًا ، ومع غروب الشمس ، بدا وكأنه يقودنا مباشرة إلى سحابة.

قام لوكا ، وهو يدخن بالسلاسل على طول الطريق ، بقيادة غيل وبروس إلى المطعم ، لكنني علقنا أنا والأولاد. أرادت ابنته لورا اصطحاب أطفالنا معها إلى ساحة قريبة لرؤية بعض الماعز. ترددت. كنا في منتصف العدم (لا يوجد مكان رائع ، ولكن لا نزال في أي مكان) على قمة جبل ، لم يكن أطفالي يتحدثون الإيطالية ، ولم تكن لورا تتحدث الإنجليزية ، وكانوا جميعًا بعمر ثماني سنوات أو أصغر ، وبالكاد عرفنا هذه الأشياء اللطيفة اشخاص. بدأت في السير خلفهم عندما ظهر صاحب المطعم ، وأغريني بالداخل من خلال إمساك كوب من بروسيكو.

أطفالي. بروسيكو. أطفالي. بروسيكو.

بينما كنت أفكر في خياراتي ، اختفى الأطفال على الطريق. أخذت كأس الشمبانيا ودخلت.

تتمتع الطاولات الموجودة على شرفة Il Tramonto بأفضل منظر في كل من Ponza. عبر البحر - التي كانت الآن فضية دافئة في الغسق ، كانت غروب الشمس البرتقالية تنزف أشعةها في الماء - كانت جزيرة بالمارولا غير المأهولة. كنا هناك أيضًا ، مع جيل ولورا ، في وقت سابق من الأسبوع. لقد تم تحذيرنا من أن بالمارولا كان أكثر روعة من بونزا ، والذي بدا بالكاد ممكنًا ، إلا أنه كان صحيحًا.

الآن ، جالسًا مع لوكا وجيل على قمة بونزا ، منتشيًا وسعيدًا وعلى وشك تناول وجبة أخرى مدتها أربعة ساعات ، يمكننا رؤية البر الرئيسي لإيطاليا على يميننا ، فوق الأفق مباشرة. عاد الأطفال إلى طاولة مليئة بالطعام (نفث الأعشاب البحرية المقلية ، أي شخص؟) وآباء مخمورين تمامًا.

قالت ابنتي: 'يمكنك رؤية شكل الأرض من هنا'.

بحيرة بيريسا حفرة المجد

وكان هذا صحيحًا ، حتى مع دوران رأسي ، كان بإمكاني رؤية منحنى الكوكب.

أخيرًا ، حان وقت العودة إلى المنزل. في الليلة الماضية ، تمت دعوتنا إلى شرفة Mazzellas في الطابق العلوي لتناول مشروبات وداع في الساعة السادسة. قامت أوفيليا ، زوجة جيوفاني الكريمة ، بقلي طبقين ممتلئين من زيبول ، أحدهما مغطى بمسحوق السكر والآخر بالقرفة. كما أنها كانت تخبز الكعك وتقطيعها بالنوتيلا ثم تضاف إليها المزيد من الكعك ، كما لو كانت شطائر.

كان هذا مجرد ستارة. فحم الكوك ورقائق البطاطس للأطفال. بطيخ. القهوة والنبيذ للكبار. تمت دعوة عمة ماريا كلارا والعم جو ، لأنهما يتحدثان الإنجليزية. تحدثنا ، عن نيويورك ، حيث عاشوا لمدة 30 عامًا ، وعن بونزا ، حيث عادوا إلى المنزل للتقاعد ، وانتقل المساء ببطء من الحلوى إلى النبيذ إلى المزيد من الحلوى. ثم قرر العم جو أن الأطفال بحاجة إلى بعض الآيس كريم. لذلك نزلنا الدرج وسرنا مسافة أبعد قليلاً في الزقاق إلى زنجبار ، حيث اشترى الجيلاتي للأطفال. مرة أخرى في Mazzellas ، دعتنا أوفيليا للبقاء لتناول العشاء (العشاء!) ونحن ، بالطبع ، قبلنا.

لم تعد ساعة الهواة. خرج الجبن ، التونة أوفيليا قد حفظت نفسها - وهذا استغرق ثلاثة أيام - الزيتون ، وسلطة الأخطبوط ، ونوعين مختلفين من الكوسة ، وبطاطس بارميزان بانسيتا بودنغ التي لا يمكنني التفكير فيها إلا على أنها كوجل غير كوشير ، وخبز. خمر. بيتزا. ثم الطبق الرئيسي.

معكرونة لانجوستيني بالصلصة الحمراء. تذمر إسحاق ، ابننا الصغير ، 'لم أعد أستطيع أن آكل' ، عندما عرضت عليه أوفيليا باستا كون بورو (مع الزبدة). ما يؤلم التعبيرات حول الطاولة! 'ألا يحب الطعام الإيطالي؟' سأل كلارا.

كان من الصعب إقناع أي شخص بأنه ممتلئ. وضع رأسه في حضني وبدأ يئن. بعد ذلك ، كانت هناك فاكهة ، وفراولة في شراب السكر ، وقهوة ، والله أعلم ما هو أكثر ، وفي هذه المرحلة أطلقنا عليها الإقلاع. شكرنا مضيفينا بغزارة وتدحرجنا على الدرج إلى أسرتنا ، ممتنين لعائلة Mazzellas وشعرنا بغرابة كما لو أننا قد فشلناهم.

عندما استيقظت في الصباح ، كنت لا أزال ممتلئًا. تعثرت في الفناء الخاص بنا. كانت هناك أواني من نبات إبرة الراعي الوردي والأحمر والأبيض بحجم رأس الطفل. دفعت سحلية صغيرة كرة من حبوب الشوكولاتة كنا قد انسكبناها من وجبة الإفطار في الصباح السابق عبر البلاط بأنفه. لقد قمت بإزالة ملابسنا من على الحبل وشمت رائحة هواء المحيط في ملابسنا الصلبة ولكن النظيفة ، محاولًا حفظ الرائحة قبل طيها ووضعها في حقائبنا. عندما قمت بتفريغ الأكياس بعد عودتنا إلى المنزل ، كان لا يزال بإمكاني شم رائحة ملح البحر.

متى تذهب

أفضل وقت للزيارة هو في يونيو أو سبتمبر ، قبل أو بعد الحشود.

متوجه إلى هناك

من روما ، استقل قطارًا إلى Anzio أو Formia - أو انطلق في سيارة أجرة (160 دولارًا إلى Anzio ؛ و 335 دولارًا إلى Formia). ثم استقل العبارة أو القارب المحلق إلى بونزا. تتراوح أسعار رحلات الذهاب والإياب ما بين 40 دولارًا و 80 دولارًا ؛ تستغرق الجولات من 45 دقيقة إلى 21/2 ساعة. للحصول على الجداول الزمنية والمعلومات ، انتقل إلى caremar.it أو vetor.it.

T + L نصيحة

لا تبحث عن عناوين على Ponza - القليل منها موجود. فقط اسأل أحد السكان المحليين أو أخبر سائق سيارة الأجرة الخاص بك عن وجهتك.

حيث البقاء

وكالة Immobilevante لتأجير الفلل والشقق. 390771/820083 ؛ غير متحرك ؛ تبدأ الأسعار من 337 دولارًا.

Rosa Dei Venti Holiday Home الآن مملوك من قبل جيوفاني مازيلا. عبر Spiaggia S. Maria ؛ 390771/801559 (اسأل عن Ofelia) ؛ يتضاعف من 107 دولارات.

Grand Hotel Chiaia di Luna ليس بعيدًا عن الميناء؛ مناظر رائعة على الشاطئ. عبر Panoramica ؛ 390771/80113 ؛ hotelchiaiadiluna.com ؛ يتضاعف من 324 دولارًا.

مبيت وإفطار Villa Laetitia Anna Fendi Venturini في منزل من عشرينيات القرن الماضي. عبر سكوتي ؛ 390771/809886 ؛ villalaetitia.it ؛ يتضاعف من 310 دولارات.

أين تأكل

معاش سيلفيا عبر Spiaggia S. Maria ؛ 390771/80075 ؛ عشاء لشخصين 108 دولار.

مطعم Il Tramonto هو المكان الأكثر رومانسية في العالم. نهاية المناقشة. عبر كامبو إنجليس ، لو فورنا ؛ 390771/808563 ؛ عشاء لشخصين 135 دولار.

ما يجب القيام به

يقام عيد سان سيلفيريو في الأسبوع الثالث من شهر يونيو. يغادر قارب إلى شاطئ فرونتون كل 15 دقيقة أو نحو ذلك من الميناء في سانتا ماريا. بالنسبة إلى Piscine Naturali ، استقل الحافلة من مدينة Ponza إلى Le Forna وقم بالسير إلى الكهوف.